Pigmentacja włosów, nazywana też prekoloryzacją, polega na uzupełnieniu brakujących barwników przed nałożeniem właściwego koloru. Stosuje się ją głównie przy przyciemnianiu rozjaśnionych włosów o co najmniej dwa tony oraz przy kryciu opornych siwych pasm. Dzięki temu kolor jest równiejszy i wolniej się wypłukuje.
Kiedy warto wykonać pigmentację?
Zabieg działa jak podkład pod docelową koloryzację. Włosy rozjaśnione lub mocno porowate mają mniej naturalnych pigmentów, dlatego ciemna farba może szybko z nich uciekać, pozostawiać plamy albo przybrać niepożądany odcień. Pigmentacja uzupełnia te braki przed właściwym farbowaniem.
Najczęściej rozważa się ją w następujących sytuacjach:
- Włosy rozjaśnione – szczególnie gdy chcesz przejść z bardzo jasnego blondu do ciemniejszego koloru.
- Radykalne przyciemnianie – gdy docelowy odcień jest o więcej niż dwa tony ciemniejszy od obecnego.
- Siwe, oporne włosy – kiedy standardowa koloryzacja nie zapewnia pełnego i równomiernego krycia.
- Włosy porowate i szybko tracące kolor – jeśli pigment wypłukuje się już po kilku myciach.
W salonach spotkasz także określenia „repigmentacja” i „prepigmentacja”. W praktyce nazwy bywają stosowane zamiennie, choć repigmentacja częściej odnosi się do włosów rozjaśnionych, a prepigmentacja do przygotowania włosów przed koloryzacją. Nie należy mylić tego zabiegu z mikropigmentacją skóry głowy, która polega na wprowadzaniu pigmentu w skórę i służy optycznemu maskowaniu przerzedzeń.
Jak wykonać pigmentację włosów?
Dobór koloru zależy od poziomu, na którym ma znaleźć się finalna koloryzacja. Do przygotowania włosów stosuje się zwykle farbę w odcieniu naturalnym, oznaczanym jako .0, na tym samym poziomie co kolor docelowy. Przykładowo, przy planowanym odcieniu 8.3 podkładem będzie najczęściej 8.0. Odcień naturalny dostarcza bazowych pigmentów, których brakuje we włosie.
Do zabiegu potrzebne są następujące akcesoria:
- farba w odcieniu naturalnym .0 na poziomie koloru docelowego,
- miseczka i pędzel do aplikacji,
- rękawiczki ochronne,
- niewielka ilość wody lub bardzo niski aktywator, zgodnie z instrukcją producenta.
Woda służy wyłącznie do rozrzedzenia mieszanki pigmentującej. Nie istnieje jedna uniwersalna proporcja, dlatego należy kierować się instrukcją konkretnej marki. W niektórych systemach stosuje się niski oksydant, na przykład 1,8%, ale nie powinno się samodzielnie zastępować zaleceń producenta przypadkowym stężeniem.
Sam proces przebiega następująco:
- Oceń poziom koloru, kondycję i porowatość włosów oraz ustal odcień docelowy.
- Wybierz farbę naturalną .0 na poziomie planowanego koloru.
- Rozprowadź mieszankę pigmentującą na suchych włosach, zaczynając od najbardziej rozjaśnionych partii, zwykle długości i końców.
- W razie potrzeby delikatnie wmasuj preparat, aby pokryć bardzo porowate miejsca.
- Odczekaj czas wskazany dla wybranego systemu, a następnie nałóż właściwą farbę z aktywatorem bezpośrednio na warstwę pigmentującą.
- Nie spłukuj podkładu przed nałożeniem koloru docelowego. Obie warstwy pozostają na włosach razem i są zmywane dopiero po zakończeniu właściwej koloryzacji.
Zasada „warstwa na warstwę” ma znaczenie techniczne. Włosy nie otrzymują najpierw pigmentu, który zostaje usunięty, lecz zachowują go podczas nakładania koloru właściwego. Dzięki temu finalna mieszanka ma na czym się oprzeć, a efekt zwykle jest pełniejszy i trwalszy.
Na co uważać?
Nie nakładaj chłodnego odcienia na mocno ciepłe, pozbawione pigmentu włosy bez właściwego przygotowania. Takie połączenie może dać zielonkawy lub brudny efekt.
Najczęstszy błąd polega na wyborze samego popielatego lub innego zimnego koloru na włosy, które mają żółte, złote albo pomarańczowe tło. Przy brakujących pigmentach proporcje barw mogą się zaburzyć, a efekt zamiast neutralnego blondu stanie się zielonkawy. Farba typu .0 pomaga uzupełnić bazę, ale dokładny dobór odcienia zależy od wyjściowego koloru i planowanego rezultatu.
Problemy może powodować także zbyt wysoki oksydant. Pigmentacja nie ma służyć silnemu rozjaśnianiu, dlatego użycie wysokiego stężenia bez wyraźnego uzasadnienia może dodatkowo obciążyć włosy i pogorszyć ich porowatość. Przy właściwej koloryzacji stężenie aktywatora dobiera się do celu, poziomu odrostu i zaleceń producenta, a nie według jednej reguły dla całej głowy.
Samodzielne wykonanie zabiegu jest ryzykowne, jeśli nie potrafisz ocenić poziomu koloru, historii chemicznej włosów i ich porowatości. Łatwo wtedy o nierównomierne nasycenie, plamy albo zbyt ciemne końce. Przy bardzo zniszczonych włosach, wcześniejszej dekoloryzacji, hennie lub kilku nakładających się farbach bezpieczniej skonsultować się z kolorystą. Próba korekty na własną rękę może pogłębić uszkodzenia.
W salonie pigmentacja często jest częścią koloryzacji, a nie osobną usługą. Materiał źródłowy wskazuje na czas zabiegu wynoszący około 1,5 godziny i koszt rzędu 150–300 zł, jednak cena zależy od długości, gęstości oraz zakresu całej usługi.
Pigmentacja w zależności od problemu
| Problem | Cel pigmentacji | Uwaga techniczna |
|---|---|---|
| Siwe, oporne włosy | Uzupełnienie naturalnej bazy przed kryciem | Najczęściej potrzebny jest naturalny odcień .0, dobrany do poziomu koloru docelowego |
| Rozjaśnione długości i końce | Przygotowanie pustego, porowatego włosa do przyciemnienia | Podkład nakłada się przede wszystkim na rozjaśnione partie i nie spłukuje przed koloryzacją |
| Przyciemnianie o więcej niż dwa tony | Ograniczenie szybkiego wypłukiwania i nierównego koloru | Farba .0 powinna odpowiadać poziomowi planowanego odcienia, a finalny kolor wymaga aktywatora zgodnego z systemem |
Pigmentacja nie gwarantuje, że kolor nigdy się nie wypłucze, ale uzupełnia brakującą bazę i może wyraźnie poprawić jego trwałość. Dodatkowy etap oznacza więcej czasu i kosztu podczas wizyty, jednak przy mocnym przyciemnianiu jest to często rozsądniejsza inwestycja niż wielokrotne poprawianie plamistego lub szybko znikającego koloru.